En CAMBOYA se te va la olla!.

Cuenta la leyenda que el reino de Kambuja, el de los hijos de Kambu, el fundador del país, surgió de las aguas como la dote para la unión entre el Brahman indio Kaundiya y una princesa local. Cuando el héroe indio navegaba por un inmenso lago, vio a la princesa y le lanzó un dardo con el que enamoro de forma irreversible a la incauta. El suegro, un dragón que dominaba el lago, hizo surgir la tierra y la cedió como dote al foráneo Casanova. Sea como fuere, el origen de Camboya esta claramente marcado por la llegada de los primeros colonos que venían desde la India.

Camboya es la tierra de los khmers (jemeres), la etnia dominante en el país con la población más homogénea de todo el sudeste asiático. También este nombre trae los nefastos recuerdos de los khmers rouges, los jemeres rojos de Pol-Pot, y de principios de los 70s, llenos de oscurantismo, limpieza étnica y agrariarismo. Ahora es el Reino de Camboya, y su rey Sihanouk es uno de los camaleones políticos más longevos de Asia, omnipresente en el devenir histórico de la región a lo largo de los últimos 75 años.

Desde 1996 Camboya volvió a abrir sus fronteras al resto del mundo, dejando atrás un largo periodo de mas de 30 años de guerras y aislacionismo. Las consecuencias son aún palpables: las peores carreteras e infraestructuras de la región, y todavía un@s 800 afectad@s cada año por accidentes con minas o munición sin explotar. No es raro ver mutilados a lo largo del viaje. Este peligro latente limita el desarrollo agrícola de amplias zonas, sobre todo en las montañas. Los presupuestos para desminar los campos son impensables para la economía de uno de los países más pobres de Asia. Camboya depende totalmente de la ayuda internacional para abordar esta tarea. Localizar, desactivar y anular una mina cuesta aproximadamente unos 300 USD. Fabricarla tan solo 3. Junto con Afganistan y Angola, Camboya es de las zonas más minadas del mundo. Queda mucho por hacer.

En nuestra opinión l@s camboyan@s son la gente mas dulce que hemos encontrado en Asia hasta ahora. Tras el aislamiento y la guerra, ahora les apetece hablar con extranjeros, practicar inglés, saber de otros lugares. Siempre nos trataron con extrema amabilidad, incluso en las zonas mas alejadas de todo lugar, que son las que aconsejamos recorrer si queréis disfrutar de verdad este país. Muy, muy buena gente.

Las montañas del Elefante.

Cuando estas montañas se zambullen en el océano Pacífico se llaman las montañas del Elefante. Nosotros entramos por ahí, por Hat Lek, en el extremo SW de la costa camboyana. Un par de casinos hacen las delicias de tailandeses y turistas. En todas las fronteras de Camboya florecen los casinos, pues aquí el juego esta permitido y no así en el resto de los países vecinos. Atravesamos el recién estrenado puente que lleva a la ciudad de Krong Koh Kong, cambiamos moneda y seguimos ruta. El ejército tailandés colabora con el gobierno camboyano en la nueva carretera que cruza unos 150 kms de cerradas selvas tropicales. Pasamos pequeñas aldeas a las orillas de los ríos, que aún se cruzan en barca.

La lluvia monzónica persiste pero nosotros siempre encontramos algún sitio donde refugiarnos. Los camboyanos, como el resto de los pueblos de esta parte de Asia, viven en casas levantadas del suelo y construidas sobre pilares, que alejan la vivienda de la humedad y las inundaciones temporales. Allí nos guarecíamos cada vez que la lluvia aparecía. Al final no vimos ningún paquidermo. Tras atravesar las montañas seguimos la línea costera hacia Vietnam. En Sre Ambel aparece el asfalto y tomamos "LA" carretera que va desde la Phom Penh, la capital, a Sihanoukville, el puerto de Camboya.

La costa hasta Vietnam.

Hacemos unos kms por esta flamante vía y llegamos a Veal Renh. La carretera sigue hasta la costa, pero allí acaba y nuestra intención es continuar hacia el SE, camino de Vietnam. Paramos en este pueblo, para descansar y las varias rutinas de los bicicletos (lavar ropa, limpiar la bici, beber alguna cervecita). Al día siguiente nos desplazamos en bus hasta el consulado vietnamita, en Sihanoukville, y en 20 minutos conseguimos el visado que en Bangkok nos hubiera llevado cuatro días. Felpecto. Mientras, en Veal Renh dejamos las bicis y todo el equipo al cuidado de Phear. Un loco mundial, que no habla ni una palabra de inglés, pero con el que no paramos de reírnos mientras estuvimos allá (ver colaboradores - Camboya).

En el consulado vietnamita nos informaron de la posibilidad de cruzar la frontera cerca de Chau Doc, y para allá nos dirigimos. Desde Veal Renh discurre una carretera a tramos sin asfaltar, entre la costa y las montañas de Bokor. Pasamos por Kampot y seguimos hasta la villa costera de Kep, típico destino playero para los camboyanos. Juli lleva unos días con la espalda rota. Pensamos que alguna postura de alguna noche, un frío... Ya no está Holga con nosotros así que no tenemos masajista en el grupo, pero por aquí el tema del masaje está tan extendido que cualquiera te mete mano un rato. Una señora muy amable recompone la espalda a Juli sin más recompensa que unas risas y nuestro sincero agradecimiento. Seguimos por caminos destrozados surcados por trazadas de motos y bicis. Juli se cosca de que tiene el manillar de la bici ligerisimamente descentrado. Por ese estúpido detalle le vino el dolor de espalda, oyes.

Alcanzamos la carretera nacional 2 y pasamos noche en un wat donde una monja muda hace las delicias de la concurrencia y cocina muy rico, por cierto. Tan sólo 40 kms de pista polvorienta nos separan de Vietnam. Embozados con pañuelos y gorros compartimos este tramo con el tráfico pesado de los camiones. Pero lo más duro fue llegar a la frontera y encontrarse con los maderos vietnamitas diciéndonos que nasti, que esa frontera no es "internacional" (hay alguna frontera en el mundo que no sea inter-nacional?). Su contrapropuesta es rodar 250 kms por Camboya para llegar a la frontera correcta, que tan sólo dista 15 kms en línea recta por territorio vietnamita. así que tras acordarnos de todos los ancestros de todos los policías de todas las fronteras de todo Vietnam, en español por supuesto, y con una patada en el trasero, nos despedimos del delta del Mekong y damos media vuelta.

De Phom Penh a Saigon.

La última noche en Camboya la pasamos en un wat al ladito de la frontera. Los monjes nos prepararon las esteras para dormir justo a los pies del gran Buda que preside el local. A las 4 de la mañana nos despierta la letanía de mas de 100 monjes y monjas rezando mantras budistas. Una situación divertida la de salir del saco y vestirse sin ruborizar a más de una monja, ya talludita. Salimos de Camboya por Bavet. Dos horrorosos casinos flanquean la carretera, que ya cerca de Vietnam mejora considerablemente. Decimos adiós a Camboya.

FICHA TECNICA: Talleres de bici de Bangkok. Lo más probable es que si vais a rodar a Camboya o a cualquier otro destino del sudeste asiático, lleguéis o salgáis desde el aeropuerto de Bangkok. Bangkok es una megapolis, en donde podréis encontrar buenas burras y repuestos de buena calidad, de importación, y algo bastante peores, made in China. Si os falta algo o tuvisteis problemas durante vuestras travesías por la región, aquí os van un par de direcciones de tiendas y talleres: Probike, en Lumphini Park, al lado de la Embajada de Camboya. Dos pájaros de un tiro. Una tienda moderna, con todo tipo de accesorios, material de importación, taller... Precios y estándares como en Europa. Merida bikes y la calle Luang Road, en China Town. Todo tipo de tiendecitas y talleres gestionados por chinos, donde encontrar de todo, bueno, malo, caro, barato.... Luang Road y alrededores del Klang Hospital, se convierten en los domingos en un macromercadillo de herramientas, bricolage, hardware, en donde podréis encontrar material de segunda mano para bicis.

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